Timelapse (таймлапс) — покадровая съемка (интервальная, замедленная), при демонстрации с нормальной скоростью проекции возникает эффект ускорения движения — иллюзия большей скорости происходящих процессов. Выглядит это примерно так.

Казалось бы все просто, делаем снимки через определенные интервалы времени, обрабатываем и готово. Но есть множество хитростей, тонкостей и лайфхаков.

Съемка Timelapse (таймлапс).

Для начала вам нужно выбрать объект съемки. Естественно, что в кадре какие то объекты должны красиво и непрерывно двигаться. Это могут быть облака на небе, поток машин или людей, стрелки на часах, смена дня и ночи и многое другое. Тут оставлю раздолье вашей фантазии.

Минимум, который вам понадобиться для съемки, это цифровой фотоаппарат и штатив.

Некоторые фотоаппараты имеют возможность съемки, через определенный промежуток времени. Почитайте инструкциюот своего фотоаппарата, и если у вас такая возможность есть — вам повезло)

Для фотоаппаратов Canon существует прошивка Magic Lantern, которая расширяет возможности, в том числе и добавляет интервальную съемку. Прошивка бесплатная и можно её скачать на официальном сайте Magic Lantern.

Даже если у вас самый простой фотоаппарат, не беда, главное, что есть желание. Можно подключить фотоаппарат к телефону, планшету, ноутбуку и с помощью специальной программы производить съемку. Программ таких очень много, например Canon EOS utility, ML Controller, Dslr Dashboard, Helicon Remote и другие, работающие и под windows и под Android.

И в крайнем случае можно самому вручную делать снимки, через определенный промежуток времени. Лучше если в этом случае вы будите использовать тросик или пульт дистанционного управления, что бы камера не шевелилась во время нажатия на кнопку спуска затвора.

Штатив должен быть надежный, устойчивый, тяжелый, что бы от ветра камера не качалась. Ведь снимать обычно приходиться довольно долго, за это время даже погода может измениться. У некоторых легких штативов снизу есть крюк, на который можно повесить тяжелую сумку для большей устойчивости. Но это может с играть и «злую шутку», ветром может качнуть сумку, от чего штатив может сдвинуться. Хорошо если у штатива будет уровень, это позволит вам выровнять камеру и не завалить горизонт.

Перед съемкой лучше почистить матрицу камеры. Съемка таймлапсов, как правило, производиться на закрытых диафрагмах (14-22f), а при такой диафрагме становятся очень заметна каждая пылинка. Так же хорошо почистите оптику (объектив).

• Надежно ставим штатив, закрепляем на нем камеру.
• Фокус в мануальном режиме (автофокус отключить). Камера может перефокусироваться на другой объект, случайно появившийся в кадре или фокус может сбиться от изменения освещения.
• Экспозиция в мануальном режиме — особенно при съемке дня и ночи меняется освещение и автоматически начать подстраиваться, что не приемлемо.
• Стабилизатор изображения отключить.
• Баланс белого так же выставляем в ручную.
• проверьте заряд аккумулятора и объем карты памяти — Timelapse процесс длительный. Можно отключить режим просмотра снимка на экране, это поможет сильно сэкономить заряд аккумулятора.
• Если камера позволяет, то съемку желательно проводить в RAW формат — для последующего исправления и коррекции изображения.
• Снимайте с блендой — что бы не было бликов.

Теперь рассчитаем интервал и время съемки. Важно, что интервал между кадрами, должен быть минимум вдвое больше выдержки. Например в условиях слабой освещенности вы выставили выдержку 3 сек, в этом случае интервал между кадрами у вас должен быть минимум 6 сек. Для примера: вы делаете снимки через 30 секунд. При видео в 25 кадров в секунду, вам нужно снимать час и 15 минут, для одной секунды видео. Для четырех секунд снимать придется 5 часов. Поэтому разумно запастись терпением) Так же помните, что за время съемки может пойти дождь или камера может сильно нагреться на открытом солнце. Интервал выбираем «на глаз». По опыту скажу, что при съемке облаков в мало ветреную погоду интервал около 10 секунд. Если ветер сильный и облака бегут быстро, то интервал можно сократить, вплоть до 1 секунды. Конкретных значений нет, все подбирается опытным путем, в зависимости от скорости объекта и условий съемки.

Технической особенностью многих современных объективов, является то, что диафрагма не может быть неизменной, и при съемке Timelaps видео может мерцать. Бороться с этим можно используя мануальные объективы? или перед съемкой, немного выкрутив объектив из фотоаппарата (Опасно, объектив может упасть! На свой страх и риск!), что бы контакты «отошли». Не забудьте после съемки ввернуть объектив обратно.

Выстраиваем композицию кадра. При этом помните, что соотношение сторон у видеокамер и фотоаппаратов разное. Например, самое популярное соотношение сторон в видео это 16:9, а фотоаппарат вам сделает менее вытянутую форму, примерно 4:3 (зависит от модели и настроек). Поэтому, при построении композиции кадра, помните, что часть изображения (как правило верх или низ) будет отсекаться при монтаже.

После того, как выставите все настройки фотоаппарата, сделайте несколько тестовых снимков, если все устраивает, то приступайте непосредственно к съемке Timelapse. В итоге у вас будет большое количество фотоснимков и самое время перейти к следующей части и поговорить об обработке и монтаже.

Видео по съемке Таймлапса.

Интересные видеоуроки по съемке таймлапсов.

Также очень популярна съемка таймлапс в движении.

Небольшая хитрость. Для съемки панорам используют программируемые слайдеры, а для кругового тайлапса, профессионалы используют специальные программируемые головки. Они очень дорого стоят и требуются по сути только для точной профессиональной съемки. Мы же с вами можем использовать кухонный таймер. Да, да, вы не ослышались! Существуют кухонные таймеры с вращением. Они очень дешевые. Все, что нужно сделать, это закрепить камеру на таком таймере, выставить на нем время, включить на камере интервальную съемку и все) Таймлапсы смотрятся очень эффектно, а цена вложения мизерная.

Обработка снимков.

Если вы снимали в jpeg и обрабатывать фото не нужно, то можете пропустить этот раздел и сразу перейти к созданию таймлапса.

Итак, мы имеем множество снимков, которые нужно обработать. Это можно сделать в любой программе, но лучше, если это будет программа, где вы смогли бы обработать одно фото из серии, а потом скопировать параметры на все остальные снимки. Такое можно сделать в Photoshop (фотошоп), но мне больше нравится использовать Lightroom (лайтрум). Что бы не затягивать статью я не стану расписывать подробно, ведь все это можно узнать из руководства к программе. Обрабатываем один снимок из серии по своему вкусу, корректируем. После применяем эту корректировку ко всей серии фотографий. И сохраняем наши фотографии. Мы будем делать по простому и что бы файлы не занимали слишком много места. Поэтому сохраним в JPG.

Создание таймлапса.

Создание таймлапса в Edius.

Открываем программу монтажа Edius, создаем проект. После этого нужно добавить наши снимки в проект. Для этого щелкаем правой кнопкой мыши в поле Bin-а и в открывшемся меню выбираем «Add File…»

Откроется окно выбора файлов. Переходим в папку с нашими снимками, выбираем первый из них, станет активен «Sequence clip», где и ставим «галочку». В поле «Name» можно ввести название, для вашего таймлапса (не обязательно). После этого жмем «Открыть».

Все ваши снимки, появятся в Bin одной последовательностью.

Эту последовательность можно перетащить на таймлинию и уже просматривать и редактировать (применять фильтры, эффекты, корректировать).

Если при подготовке снимков вы не задавали нужные пропорции сторон кадра, то придется это сделать сейчас. Выделяем нашу последовательность на таймлинии и жмем F7 (переходим в Layouter), где и изменяем наш кадр, как нужно. Подробно о работе с инструментом Layouter описано в статье layouter в Эдиус (Edius) Настраиваем кадр во вес экран или делаем кадр больше и заставляем картинку двигаться, тут все на ваше усмотрение.

Теперь можно выводить ваш Таймлапс в видеофайл. Об этом написано подробно в статье Вывод видео из Edius в файл

Создание таймлапса в других программах аналогичны. Все сводится к открытию вашей последовательности кадров, коррекции и выводе в видеофайл.

Создание таймлапс в QuickTime Player Pro.

Для создания таймлапса не обязательно использовать сложные и ресурсоемкие видео и фоторедакторы, достаточно плеера QuickTime Player Pro. В проигрывателе просто указываем путь к папке с файлами, выбираем первый файл и жмем «Открыть». После этого вам будет предложено выбрать частоту кадров проигрывания, и далее можете смотреть свой лапс)) Теперь выбираем меню «File» — «Save» вводим названия вашего будущего видео и путь куда его сохранить и все. Ваше видео готово!

Создание таймлапса в Photoshop.

Создание Timelapse в Premiere Pro и Lightroom.

Создание таймлапс в Adobe After Effects.

Есть замечательная программа — LRTimelapse 4, которая обеспечивает наиболее полное решение для редактирования и создания Timelapse. В настоящее время используют профессионалы и многие любители. Создателем LRTimelapse, является Гюнтер Вегнер (Gunther Wegner), проживающий в Германии. Он является известным фотографом дикой природы, пейзажей и Таймлапсов (Timelapse). LRTimelapse является пионером в области замедленной съемки. Познакомиться с программой и скачать её можно на нашем сайте.

Зарядится энергией и посмотреть, как снимают таймлапсы другим можно по следующим ссылкам:
Подборка хороших Тамлапсов.
Хороший сайт по Таймлапсам.

С уважением, VEDITOR.RU

Сообщение Timelapse съемка и обработка появились сначала на VEDITOR.

Байонет (baionnette) – байонетное соединение, предназначенное для крепления объектива к камере. Кроме механического соединения между камерой и объективом, на байонете присутствуют специальные контакты, которые позволяет электронике камеры производить фокусировку объектива и управлять диафрагмой при помощи встроенного в объектив электропривода.
Байонет на камере:

Байонет на объективе:

У разных производителей или даже линеек камер байонеты могут отличаться, например у:
— Canon это EF (Electro-Focus) для полнокадровых камер и EF-S для камер с матрицей APS-C (кропов).
— Nikon это байонет F.
— Sony, байонет А (Minolta A) и байонет E (E-Mount).
— Panasonic это Микро 4:3 (Micro Four Thirds System (Стандарт MFT)).
— Есть и устаревшее резьбовое крепление объектива к однообъективным зеркальным фотоаппаратам. Они названы по диаметру резьбы, например — М42, М37, М39.

На самом деле видов байонетов очень много, мы перечислили только некоторые.

И что же делать если камера с одним байонетом, а хочется использовать объектив с другим байонетом? Этот вопрос становиться актуальным, при переходе с камеры одного бренда на другой или если нужно использовать старые советские линзы. Напрашивается очевидное решение – адаптер (переходник, хвостовик, переходное кольцо) — приспособление, позволяющее устанавливать на камеру, объективы с типом крепления, не совпадающим с креплением этой камеры.

Адаптеров очень много: тёмные и блестящие, тонкие и толстые, с контактами и линзами и без.

Но какой их множества выбрать и какой лучше? Давайте разбираться.

Адаптер простой.

В них нет никакой электроники, все просто. По сути, это просто трубка/кольцо с нужными креплениями (байонетами) на концах. Поэтому можно брать даже дешевые китайские.

Такими переходниками обычно пользуются для того, что бы использовать старую советскую оптику, например с байонетом М42. Такая оптика хорошего качества, дает прекрасную картинку и боке, позволяет менять диафрагму и резкость в ручном режиме и стоит очень дешево, поэтому и так привлекательна.

Однако, если с такими переходниками вы будите использовать объектив с электроникой, то вас ждет сюрприз. Если резкость можно регулировать, переключив объектив в ручной режим, то диафрагма управляется только с камеры. А так как переходник не поддерживает электронику, то диафрагма будет всегда максимально открыта.

Опасно, не повторять. Некоторые умудряются ставить объектив на камеру, для которой он предназначен, переходить в режим видеосъемки, изменять диафрагму на нужную и не выключая камеру отсоединяют объектив, оставляя нужную диафрагму. Я бы остерег вас от таких манипуляций, чтобы не повредить камеру и объектив.

Работать можно и на открытой диафрагме без автофокуса. Снимал с помощью переходника E-Mount — EF на камеру Sony A6300 c объективом EF 70-200 f2,8 и получал довольно неплохие результаты. Ну а с переходником E-Mount – М42 снимать просто великолепно, так как диафрагма управляется вручную и можно выставить любую необходимую.

Итак, никакой электроники, все просто. Поэтому можно брать даже дешевые китайские, от Commlite, FOTGA или других производителей.

Адаптер с электроникой.

Это такие же переходники, как описаны выше, но уже с электроникой. Их легко можно определить по контактам.

С таким переходником можно управлять диафрагмой с камеры, а так же есть поддержка автофокуса и стабилизатора объектива. Однако не все объективы могут хорошо работать. Хорошие производители выпускают и обновляют прошивки для адаптеров и пополняют список используемых с камерой объективов.

В интернете множество обзоров и тестов конкретных моделей адаптеров и объективов, поэтому на этом подробно останавливаться не будем. Кроме того, производители постоянно выпускают новые модели и прошивки для своих изделий.

На сегодня популярны: viltrox, Metabones, Sigma, FotodioX и другие.

Еще одной разновидностью переходников, можно считать переходник бренда камеры, на переходники этого же бренда, но на другие байонеты. К примеру переходник Sony LA-EA4. Этот переходник предназначен, для использования объективов Sony с байонетом А, на камерах Sony с байонетом Е. Самое интересное, что с ним поддерживаются все функции автофокуса, с любыми оригинальными объективами. А объективы с байонетом А, стоят гораздо дешевле объективов с байонетом Е.

Адаптер с линзой (Speed Booster).

Если совсем по простому, то это предыдущий вариант адаптера, но с линзой. А если подробнее, то это конвертер или Speed Booster — оптическое устройство, предназначенное для установки съёмочной оптики, рассчитанной на большой размер кадра, на камеры с небольшой матрицей без потери поля зрения объектива. Обычно, преобразует фокусное расстояние объектива, на 0.71x, уменьшает кроп-фактор и повышает светосилу объектива на одну ступень.

Пример. Камера Sony A6300 имеет кроп-фактор — 1,5. 50мм на полнокадровой камере будет равняться 50мм. А те же 50мм на камере A6300 будут ровняться 75мм. При использовании Speed Booster, с коэффициентом увеличения 0,71х объектив будет выдавать 53мм фокусного расстояния, а не 75мм, а это практически полный кадр.

Пример. Камера Canon с матрицей APS-C имеет кроп-фактор — 1,6. 50мм на полнокадровой камере будет равняться 50мм. А те же 50мм на камере APS-C будут ровняться 80мм. При использовании Speed Booster, с коэффициентом увеличения 0,71х объектив будет выдавать 56мм фокусного расстояния, а не 80мм, а это уже близко к полному кадру.

Пример. Кроп-фактор матрицы на камере Micro 4/3 равен 2. 50мм на полнокадровой камере будет равняться 50мм. А те же 50мм на камере Micro 4/3 будут ровняться 100 мм. При использовании Speed Booster, с коэффициентом увеличения 0,71х, мы получим фокусное расстояние объектива всего в 1,42 раза больше. То есть тот же объектив 50мм будет выдавать 71мм фокусного расстояния, а не 100 мм.

Единственным минусом таких конвертеров является их высокая цена. Хотя на рынке начинают появляться конвертеры от китайских производителей по доступным ценам. Популярными являются Metabones, kipon или более доступные по цене viltrox.

Разные вариации адаптеров.

Существуют разные вариации из описанных выше. Например, выпускается адаптер со встроенными шторками диафрагмы. И несмотря на то, что адаптер без электроники, можно изменять диафрагму шторками адаптера.

В конце 2016 года компания Kipon представила переходник с байонета Canon EF-S на Sony E с нейтральным фильтром переменной плотности. С помощью колёсика на корпусе можно менять степень затемнения стекла, благодаря этому экспозицией можно управлять в диапазоне от 1,5 до 7 стопов. По сути это встроенный нейтральный фильтр в переходник. Регулируя вы получаете возможность проводить съёмку на открытых диафрагмах при сильной освещенности.

Макрокольца.

У объективов существует минимальное фокусное расстояние, обычно это 40-50 см. Так же существуют макро-объективы, которые позволяют фокусироваться на более близком расстоянии. Но переплачивать значительную сумму за макро-объектив не всегда разумно, ведь можно приобрести макрокольца.

Макрокольца — это набор обычных трубок-переходников, которые устанавливаются между объективом и камерой, изменяя параметры оптической системы. Чем больше расстояние между объективом и матрицей, тем больше можно приближаться к объекту съемки. Для удобства, макрокольца продаются комплектами по 3 кольца. Таким образом ставя 1, 2 или 3 кольца вместе, можно регулировать минимальное фокусное расстояние.

Макрокольца подороже, снабжены контактами для автофокуса объектива. Однако покупать такие нет смысла, дело в том, что в макро-фотографии чаще приходится фокусироваться вручную, поскольку автофокус на таких малых дистанциях не дает хорошего результата и все равно приходиться наводиться вручную.

Если можете подсказать что-то, сообщить о неточности или обсудить, то сделать это можно в нашей группе Вконтакте.

С уважением, VEDITOR.RU

Сообщение Адаптеры объективов (переходники, Speed Booster). появились сначала на VEDITOR.

Немного истории.

Снимал фото на зеркалку Nikon и видеокамеры Sony. Началась мода на съемку фотоаппаратами. Стал работать с коллегами, у которых был огромнейший набор оптики для Canon, поэтому пришлось сменить религию. Много лет работал с брендом Canon. За много лет накопились: камеры (DSLR), объективы, фильтры, вспышки, переходники, трансмиттеры, радио синхронизаторы, клетки, риги и многое другое.
Несколько лет назад начал обращать внимание, что многие фотографы начали переходить на другие бренды (Александр Медведев, Philip Bloom, Эдуард Крафт, и другие…). В то время подумал, что все дело в конкуренции и этим людям заплатили за рекламу, поэтому даже мысли не возникало о смене оборудования. Для информации, первая любительская зеркалка появилась еще в 2006 году.
Через какое-то время начал замечать переходы на другие бренды уже многих фотографов и видеографов. Даже тогда мне казалось, что это происходит под действием рекламы.
Так же, многие хорошие и знакомые видеографы начали менять технику. И только тогда начал задумываться о смене бренда и о действительности превосходства зеркалок над беззеркалками. И сравнив все «за» и «против» пришел к выводу, что оказывается развитие беззеркалок шагнуло сильно вперёд и Canon поиздержался и не может удовлетворить все потребности в сфере видео производства. Другие бренды давно уже вырвались вперед и идут впереди по многим параметрам за меньшие деньги.
Долго думал переходить ли на Sony A7 или на Panasonic GH4(5), G7, но всегда что-то не устраивало. После выхода Sony A6300 понял, это решение для меня. Сделал выбор в пользу Sony из-за бесшумной картинки на больших ISO, в отличие от Panasonic. Переход на Sony A7 довольно дорог и сразу принять такое решение не опробовав камеру я не мог. А Sony А6300 вполне приемлема по цене, хотя все характеристики на высоком уровне. Поэтому было принято решение приобрести Sony А6300.

Ведь даже если что-то пойдет не так, то камеру можно будет продать или оставить как вторую/третью/… На там и было решено, камера была приобретена, на всякий случай, с китовым объективом 16-50, что бы было с чем сравнивать скорость автофокуса и прочие параметры.

Первое впечатление.

Получил камеру. После первого испытания был очень доволен. Практически всё, что в камере Canon можно было добиться только прошивкой Magic Latern, в Sony 6300 уже было по умолчанию. А так как прошивку Magic Latern нужно искать, качать, устанавливать, так же она лишает гарантии камеру и использовать её приходится на свой страх и риск, а многие этого бояться, то многие начинающие даже не посмотрят на Canon. По сути 6300 напоминала работу с видеокамерой, там были зебры, фокус пикинг, увеличение кадра во время видеосъемки и многое другое, что отсутствовало по умолчанию в Canon. Так же порадовала съемка в 4К и 120 кадров в секунду за небольшие деньги. Даже после первых фото и видео, проведенных с настройками по умолчанию, они оказались хорошего качества и невероятно четкими. Да, после Nikon мне, да и многим другим видеографам, в Canon не хватало четкости.
Цвета рассматривать ну буду. Canon – желтит, Nikon —  синит, Sony — краснит. Но это все легко правиться настройками или при обработке. А вот наличие у Sony работы с log2 и log3 очень порадовали.
Первое, что говорили все, кто видел камеру, это были слова о её маленьком размере =) Но это легко понять, ведь по сравнению с DSLR у неё нет системы зеркал, которые много весят и занимают большое пространство. Кто-то это выдает за недостаток, который решается с помощью рига или клетки, это очень удобно. Тем более что с DSLR Canon я так же часто использовал клетку. Ведь на клетку без проблем цепляются кронштейны, микрофоны, мониторы, рекордеры, PowerBank и другие нужные устройства. Все это удобно переносить и использовать. А профи, кому приходиться часто путешествовать по командировкам, выдают малый размер только за плюс. Думаю и любители оценят это преимущество.

Камера для фото.

Пришла пора задуматься о фото с несколькими источниками света. Первое время было принято решение «поджигать» вспышки от Canon, от встроенной — накамерной вспышки. Сколько бы над встроенной в 6300 вспышкой не смеялись, но на первое время она очень выручила. Всё гениальное просто, снимаем с накамерной вспышкой (если нужно убавляем её мощность) и «поджигаем» от её «пыха», любые другие вспышки.
Следующее решение нашлось так же быстро. Оказалось, что у «башмака» 6300 (как и у других современных моделей Sony) есть центральный контакт, а это значит, что он должен подходить для оборудования от Canon. Попробовал использовать с камерой 6300, вспышку Canon Speedlite 580EX II, все отлично работает. Однако могут быть ограничения по длительности выдержки. Опробовал так же и вспышку YONGNUO. Оказалось, что так же отлично работает, хотя рабочие значения выдержки могут отличиться. Так же пробовали трансмиттеры YONGNUO ST-E2 (аналог Canon ST-E2). Все работает.
Пришлось снимать и в фотостудии, с моноблоками RAYLAB SPRINT RTD-300 и FALCON 300. Самое интересное, что в студии, при работе с синхронизатором Canon, выдержка до 200 работала отлично (больше мы не пробовали).

Примечание. Работая с «зеркалками» мы привыкли, что в видеоскатель видим все, как будто без камеры. А если нужно увидеть, что получиться, то нужно включить режим «Live View». Однако беззеркалка работает наоборот, она всегда показывает «Live View», что очень удобно при видеосъемке. Однако при работе в темной студии, где вспышки освещают объект съемки лишь на мгновение, нужно отключать режим «Live View». Это было необычно и интересно.
Некоторые блогеры в своих видеоуроках говорят, что нужно поднимать ISO, что бы видеть в видеоискателе происходящее, но это в корне не правильно. Читайте инструкцию и практикуйтесь.
Получается даже для фотографов камера очень хороша.

Вариант. Как вариант купил себе Godox TT685S, это вспышка с ведущим числом 60 с горячим башмаком под современные камеры Sony. А так же триггер (синхронизатор) Godox X1S. Вспышка и синхронизатор поддерживают режим TTL. Если нужны дополнительные вспышки, то поджигаю их от «пыха». В последствии можно докупить или таких же Godox TT685S TTL вспышек, либо мануальных, но более дешевых вспышек Godox TT600. Во все эти вспышки, встроен радиосинхронизатор, поэтому управлять ими с помощью Godox X1S очень легко. Он позволяет управлять 5 группами вспышек.

Опыт использования.

Первое что сделал, это зашел на сайт Sony, скачал и перепрошил камеру последней версией прошивкой. Пишут, что в версии прошивки 1.10 уже исправлена проблема перегрева камеры. А в первой версии прошивки камера грелась при съемке в 4К с большой частотой кадров. Однако только прошивкой проблема не решена до конца. Все равно, по отзывам операторов, камера продолжает греться при длительной съемке в душных помещениях. Самое интересное, что греться при 4К перестала, но греется при съемке HD 50/60 кадров с максимальным битрейтом. Я тоже с таким столкнулся. Пришлось снимать новогодние утренники и из десятка утренников на одном из них камера через час непрерывной съемки перегрелась. Конечно там было тесное помещение, окна закрыты, душно, родители набились как селедки в бочку, тем не менее это не оправдывает камеру.
Кто-то лечит перегрев вентилятором, кто-то сменой аккумулятора (ведь именно они греются).
При съемке репортажа (включая выключая камеру) такого не было при любых настройках.
В любом случае, я не пожалел о покупке камеры. Ведь с перегревом можно бороться, а работу на высоких ISO без шумов, за такие деньги не купишь.

Так же решил проверить работоспособность с внешним монитором. В отличие от камер Canon, у которых разъем mini hdmi, у Sony 6300 оказался разъем micro hdmi, поэтому пришлось купить кабель с соответствующими разъемами. Подключил старый добрый и проверенный монитор Lilliput, который сразу заработал и начал отображать вИдение камеры.
Хотел заказать по привычке 2-3 аккумулятора к камере, но хорошо, что этого не сделал. Оказалось, что камера поддерживает зарядку/работу от USB, может работать с повербанком (PowerBank). Решил проверить, взял один из повербанков и подключил к камере, все работало отлично. Зарядка идет даже во время съемки, но аккумулятор в камере должен находиться. Какой смысл платить за дорогостоящие, уникальные аккумуляторы или батарейные блоки, если можно взять универсальный USB PowerBank и использовать его и на съемке, и для зарядки телефонов и других целей. Но так, как камера не отображает заряд повербанка, то лучше приобрести устройство (PowerBank) с отображением заряда.

На PlayMemories можно установить приложения, среди которых очень понравилось «Интервальная съемка» (time-laps). Я помню, как восхищался тем, что прошивка ML для Canon позволяла снимать таймлапсы. Так вот это все теперь кажется каким то чудовищем-грамозекой, по сравнению с приложением от Sony. Все наглядно, просто и понятно. По выбору, можно получить результат отдельными снимками, либо все уже будет собрано в видео файл. Задается интервал, количество снимков и вы видите общее время съемки и лапса. Множество предустановок: Облачное Небо, Ночное Небо, Ночная Сцена, Закат, Восход Солнца, Миниатюра, Стандартная и конечно Пользовательская. Кому нужно вот ссылка на PlayMemories.

Переходники (Speed Booster).

А что же делать с объективами Canon и старыми советскими линзами, собранными за много лет? Напрашивается явное решение – переходник. Но какой их множества выбрать? О переходниках подробно рассказано в другой статье. А мы продолжим практические опыты над Sony 6300.
Для начала решил взять простые, мануальные переходники, чтобы, опробовать на них камеру и решить, стоит ли покупать дорогие. Заказал 2 переходника, на EF/EF-S объективы и на объективы с резьбой М42, так как, эти объективы имелись в наличии.
Скажу от души, переходник на М42 это просто «бомба»!

Всего за каких-то 200 рублей вы получаете отличный инструмент для видеосъемки. Диафрагма регулируется на объективе, там же резкость… для человек снимавшего на Зенит и Фэд (кто еще помнит такие пленочные камеры) это не проблема =) Всё, казалось бы, хорошо, но хочется чего-то большего. То ли зум объектива, то ли автофокуса при видеосъемке. Однако скажу, что это самый дешевый и хороший способ для начала съемок.
Чуть позже пришел переходник на EF/EF-S объективы, но это уже не принесло такой же радости.

Дело в том, что переходник без электроники не позволяет изменять диафрагму с камеры. А вручную на большинстве объективов Canon, а менять диафрагму вручную нельзя. А что вы хотели за 500 рублей? =))) Хоть я этого и ожидал, но разочарование было большое.
Кто-то выходит из положения тем, что снимает только на максимально открытой диафрагме. Кто-то умудряется ставить объектив на камеру Canon, переходить в режим видеосъемки, изменять диафрагму на нужную и не выключая камеру отсоединять объектив, оставляя нужную диафрагму.
Способы не лучшие, но работать можно, пока не придет переходник с электроникой. Я же снимал на максимально открытой диафрагме, работать можно.
Далее заказал переходник на EF/EF-S объективы с электроникой (Viltrox EF-NEX III).

Перепробовал много объективов и на всех моделях результат разный. Порадовало, что диафрагма на всех объективах изменялась с камеры. Автофокус для фотографии приемлем. На каком-то объективе он быстрый, на каком-то медленный, но работать можно. Огорчило сильно, что на всех объективах, которые пробовал, нет следящего автофокуса при видеосъемке. В фотосъемке, у некоторых объективов автофокус замечательный, у некоторых «тупит» или медленный, у некоторых и вовсе не работает.

Переходники с линзами очень дорогие, а китайские дешевые боюсь заказывать, все же это линза.

Еще один хороший переходник, это переходник Sony LA-EA4. Этот переходник предназначен, для использования объективов Sony с байонетом А, на камерах Sony с байонетом Е. Самое интересное, что с ним поддерживаются все функции автофокуса, с любыми оригинальными объективами. А объективы с байонетом А, стоят гораздо дешевле объективов с байонетом Е.

Родные объективы SONY.

Специально купил себе тушку в комплекте с китовым объективом Sony 16-50mm f/3.5-5.6 (SELP1650). Для того, что бы попробовать автофокус и в общем потестировать работу камеры с родными стеклами и далее принять решение, стоит ли менять парк оптики на Sony или работать через переходники с уже имеющимися объективами от Canon.

Работа с Sony 16-50mm f/3.5-5.6 очень понравилась. Автофокус при видеосъемке работает отлично, даже при изменении фокусного расстояния. Для репортажа, просто чудо. Однако не хватало фокусных расстояний и смущала непостоянная диафрагма. Поэтому приобрел себе Sony 18-105mm f/4 G OSS PZ E (SELP18105G).

Этот объектив для кропов, поэтому у него доступная цена. Фокусные расстояния 18-105, превращаются в 27-157 в пересчете на полный кадр (кроп 1,5), а этого вполне достаточно, что бы считать его универсальным и использовать на репортаже. Постоянной максимальной диафрагмы F4 тоже вполне достаточно для видеосъемки. Стабилизатор так же присутствует и хорошо справляется. Этот объектив, позиционируется как объектив для видеосъемки, поэтому присутствует плавный и главное совершенно бесшумный трансфокатор. Если же его скорости не достаточно, то можно менять фокусное расстояние кольцом на объективе. Покупкой доволен, пока все устраивает.

Другие объективы от Sony довольно дорогие. Да, они очень качественные, резкие, потому и цена высокая. Но я пока не готов к их приобретению и решил не покупать больше родных объективов, а для художественных съемок с открытыми диафрагмами (1,8, 2,8) пользоваться объективами Canon с переходными стеклами. Все равно постановочная и художественная съемка, как правило ведется с ручным фокусом.

Перегрев.

Об этом много говорят и в интернете множество тестов по этому поводу. Выскажу только свои наблюдения.
Камеру сразу прошил последней доступной на тот момент прошивкой версии 1.1. По часу без остановки обычно не снимаю, видимо поэтому проблема перегрева сильно меня не касалась. Но зимой пришлось отснять новогодние утренники в детских садах. Как вы знаете, продолжительность примерно 1-1,5 часа, тесное помещение, куда набивается куча народа (родители, бабушки, персонал детского сада) и там же выступают (пляшут и бегают) дети. Окна не открывают, что бы разгоряченные детишки не простудились. На моей памяти, несколько раз люди падали в обморок. Вот оно, настоящее испытание для камеры на перегрев!
Проблема с перегревом возникла на двух съемках из десяти. На одной съемке, после часа съемки, камера начала мигать значком перегрева, но до снимать утренник удалось. На второй съемке, после часа съемки камера вырубилась. Мы как правило снимаем в несколько камер, поэтому большой проблемы не было, просто было интересно. После отключения, вытащил аккумулятор и положил его, что бы охладился. Через 2-3 минуты снова его поставил и продолжил съемку. Утренник закончился минут через 5-10, до снимать удалось. Если бы на тот момент был второй аккумулятор, то поставил бы его и проблема бы решилась.

Недавно снимал на 6300 на берегу моря в Греции при температуре свыше 30 градусов по цельсию. Съемка велась практически без перерыва, за некоторым исключением (сам останавливал и тут же начинал запись, что бы не потерять файл, если будут проблемы). Так вот, под палящими лучами Греческого солнца, на пляже, камера продержалась более 30 минут. Без зонтиков, просто под палящим солнцем. После этого появился значок перегрева и вскоре камера отрубилась. Скажу честно, если бы у меня был значок перегрева, то у меня он бы загорелся раньше =)

Теперь немного наблюдений или предложений к любителям тестов.
— Когда были проблемные съемки, то приходилось снимать с фотоголовкой на штативе. Снимал крупные планы. Поэтому головку ослабил и управлял движением камеры взяв левой рукой за объектив (для фокуса) и правой взявшись за правую сторону камеры (где аккумулятор). Возможно поэтому рука усугубила теплоотдачу и начался перегрев.
— Съемка велась с переходниками и объективами Canon. Как правило переходник немного люфтит, плюс ко всему два перехода «камера-переходник» и «переходник-объектив». Возможно, если бы стоял родной объектив, то часть тепла уходило бы на него и камера меньше грелась.
— В проблемные съемки, съемка велась на 70-200 и штативная головка крепилась к лапке объектива. Другие утренники снимались на 24-70 и площадка крепилась непосредственно к камере. Возможно часть тепла уходило в штатив.

Что советуют от перегрева:
— откинуть экран.
— заменить батарею (возможно и карту памяти).
— крепить штативную площадку к камере.
— использовать клетку. Это и удобно и для теплоотвода хорошо.

Китайцы не дремлют и давно уже предлагают для 6300 клетку со встроенным радиатором и вентилятором. Кому интересно ссылка на это чудо тут.

Похоже на юмор, но многих действительно выручает USB вентилятор, который можно подключить к самой камере, к телефону, повербанку (PowerBank) или к любому питанию, которое есть под рукой.

О приобретении камеры нисколько не жалею. За свою небольшую цену она способна на многое и даст фору даже более дорогим камерам.

Статья не закончена и постоянно пополняется.
Если можете поделиться опытом, подсказать что-то, сообщить о неточности или обсудить, то сделать это можно в нашей группе Вконтакте.

С уважением, VEDITOR.RU

Сообщение Переход с Canon на Sony появились сначала на VEDITOR.

Официальный сайт SJCAM.

Проверить камеру на подлинность можно здесь.

Прошивки для всех моделей камер SJCAM можно скачать тут.

Приложение SJ5000PLUS для Android — скачать.

Приложение SJ5000PLUS для iOS — скачать.

Приложение SJCAM Zone для Android — скачать.

Приложение SJCAM Zone для iOS — скачать.

Ставьте лайки, делитесь видео, подписывайтесь на наш канал. Обсуждение в группе ВК.

Сообщение Обзор SJCAM SJ5000 Plus появились сначала на VEDITOR.

Первый способ очевиден. Оставьте камеру без присмотра и невнимательные или пьяные гости обязательно вам её испортят. Не важно, сделано это намерено или случайно, вам от этого будет не легче.
Внимательно следите за всеми установленными камерами. Хорошо крепите их. Используйте хорошие, тяжелые, устойчивые штативы.
Конечно это не убережёт вас от людей, загораживающих собой камеру, но во всяком случае не испортит её. Лучший способ избежать проблемы, это: один оператор — одна камера.

Второй способ испортить камеру появился относительно недавно. У ведущих стало популярным использовать мелко нарезанную бумагу. В этой бумаге так же присутствует мельчайшая пыль, которая появляется в процессе нарезки.
Эта пыль забивается в камеру, в оптику, и в дальнейшем, довольно сложно избавиться от неё. Нужно очень долго и упорно выдувать, очищать. Иногда это не помогает и нужно обращаться в сервисный центр.
А если в такой ситуации, попробуете поменять объектив, то можно прощаться с камерой.

Вот такое небольшое, но надеемся для кого то полезное видео получилось в этот раз.
Всем хорошего монтажа и съемки. Подписывайтесь на наш канал. Вступайте в группу. Захадите на сайт.
С уважением, VEDITOR.RU

Сообщение Как испортить камеру на съемке появились сначала на VEDITOR.

Поговорим о съемке утренников в Детском саду. На первый взгляд съемка утренника может показаться делом простым, но это далеко не так. Наши советы, помогут не только начинающим операторам, но и родителям, которые желают самостоятельно снять утренник своего ребенка. Основная особенность, это то что в группе множество детей и показать нужно всех. Иначе остальные родители могут не оценить всех ваших кинематографических эффектов, если он не увидит своё «чадо» хоть раз крупным планом.
Технические моменты настроек камеры, баланс белого, выбор аппаратуры разбирать не будем, в интернете и так полно подобной информации. А вот общей информации мало, её и изложим в этой статье.
Вообще, съемка утренника в детском саду, сродни съемки концертов или съемки в театре. Но есть и отличия: в Дет саду ограничено помещение, сена в одном уровне и плавно переходит в зрительный зал, плохое освещение, хаотичные и непредсказуемые перемещения артистов, часто зрители и актеры контактируют.

Продолжительность.

В среднем утренник малышей идет около 30 минут, а утренник старших групп около 1 часа. Но это не всегда справедливо, бывают и исключения. Например нам попадались и малыши с утренником более часа и старшие группы по 30 минут. Но обратите внимание, что могут быть старшие группы и по 1,5-2 часа. Это важно обговаривать с заказчиком, особенно когда берете по несколько (3-4 утренника в день). Тут необходимо учитывать и продолжительность утренника и время доставки до другого детского сада + время на настройку аппаратуры. Так же, учитывайте и то, что утренники часто идут один за другим и у вас минимум времени, что бы зайти в зал, расставить аппаратуру, настроиться и поснимать перебивки. Бывает, что утренник только что закончился, родители фотографируются с детьми и дедушкой Морозом, а уже заходят и рассаживаются родители следующей группы. В таких случаях времени на расстановку и сбор аппаратуры очень мал.

Нельзя перемещаться.

В детских садах запрещается передвигаться по залу. Особенно этого нельзя делать при съемке малышей. На утренники малышей не пускают даже их родителей, чтобы не спровоцировать детишек на слезы и крики. На операторе вообще огромная ответственность, один неверный шаг или поглядел плохо, и кто-то может заплакать. Но, даже если вы снимаете выпускной в детском саду у старших групп, то передвигаться не стоит. Родители, которым вы будите загораживать обзор не будут в восторге. А видеосъемку могут заказывать не все родители, кто-то предпочитает снимать сам. Тут следует уважать и зрителя, и детей и лучше всего перед началом утренника занять выгодную позицию и с неё вести съемку. Не стоит перемещаться еще и потому, что как правило в зале, одна из стен полностью зазеркалена. И есть огромный шанс попасть в объектив своей камеры или камеры родителей.

Ограниченность перемещения.

За много лет съемки, нам крайне редко встречались хорошие просторные помещения. Обычно это небольшое продолговатое помещение, в одной стороне которого ютятся зрители и операторы, в другом конце стоит ёлка, а по центру идет выступление детишек. Крайне мало детских садов, где есть специальные помещения со сценами для проведения утренников. Они встречаются, но крайне редко. Это новые недавно построенные садики. Обычно схема помещения является следующей:

Существует аналогичная схема и горизонтальная. В которой все тоже самое, но поперек зала.
Хорошие варианты залы квадратные, в современных Детских сдах.

Освещение. Это беда всех детских садов и будьте к этому готовы. Половина лампочек может не гореть. Часть освещения может быть холодного света, часть тёплого. Постоянно «бить» детям в лицо фонарями, тоже не очень хороший выход. Кроме того, с одной стороны, как правило окна во всю длину зала и если солнце светит в окно, то полные «капец». Окна могут быть зашторены, а могут быть и полностью открыты. Вторая стена может быть вся зазеркалена и там будут отражаться и открытые окна и все лампы. Но, опытные операторы могут это использовать и себе в плюс. Например снимать детей сидящих у зеркала, а в отражении ловить и артистов.

Так же, вас могут не предупредить и во время представления полностью выключить освещение. Часто это делается во время Новогодних утренников, когда детки кричат «Ёлочка гори», освещение гасят и гирлянды на ёлочке зажигаются. На этот случай держите на готове свои фонари.
Был случай, когда родителю выдали фонарик и по замыслу, должна была из темноты появиться фея, которую должен был высвечивать родитель фонариком. Мощности фонарика, конечно не хватило и даже человеческий глаз не мог разобрать, что происходит на сцене. Хорошо, что у нас на этот случай был хороший свет. И через несколько секунд и родители и наши камеры уже могли видеть молодую актрису. После этого воспитатели подходили и благодарили нас за фонарь. А на остальные представления принесли более мощный. Таким образом, если бы не мы, то молодую звезду могли бы и не заметить.

На всякий случай держите на готове освещение приветствуется, хотя бы один фонарь. Если нет, то хотя бы светосильную оптику. Как уже описывали выше, в самый ответственный момент освещение могут выключить и вы должны быть к этому готовы.

Так же помните, что если выключили освещение и темноте, снимать мигающую гирлянду, то камера в автоматическом режиме вридли сможет сфокусироваться, вероятно придется переключаться в ручной режим.
Тем, кто снимает на DSLR следует помнить, что при горизонтальной схеме вам понидобится «ширик» для съемки общего плана. А при вертикальной схеме, дети будут то отдаляться от вас, то прибегать впритык, и нужно будет четко ловить фокус.

Однотипность планов.

Лучше всего снимать, как и любое действие или репортажку, на видеокамеру. Дело в автофокусе и трансфокаторе. Особенно если снимаете на одну камеру. Тогда берем штатив с нормальной головкой и снимаем плавно и логично «переходя» с одного плана на другой. У камер меняется и режим трансфокатора на плавный. Снимаем так, как снимали хорошие операторы — свадебщики в конце 90-ых на VHS или как в старинном кино. Уверяю, будет смотреться нормально и естественно.
Но лучше для таких мероприятий использовать две или больше камер. В современной профессиональной съемке мероприятий, это уже необходимый минимум. При правильной съемке и планы будут стыковаться хорошо и детей можно показать «всех и каждого», хоть по разу крупно. Иначе родители не оценят.
Если задумали снимать «под монтаж». То «перебросы» с плана на план делайте максимально короткими и продуманными. При таких перебросах, проще поставить перебивку.
Футажей, как можно больше снимаем. До или после мероприятия виды детского сада. До начала и во время утренника – родителей смотрящих в зал, аплодирующих, с эмоциями. Так же перед или после – елочку, игрушки, украшения, декорации, клавиши рояля музыкального работника, …
Бывает, что услуги видеосъемку заказывает только один родитель. Тогда естественно становиться проще, ведь из 10-20 главных героев остается только один и снимать в основном нужно только его. Но, в то же время и теряются привилегии, ведь вы уже не общий оператор и снимаете на общих условиях с родителями.

Оборудование.

Мы предпочитаем любые репортажи или «подвижные» мероприятия снимать хотя бы на одну видеокамеру (для страховки). Если несколько операторов, то можно и на DSLR. Но лучше видеокамера + DSLR. Все же автофокус и трансфокатор это главное для подобных мероприятий. Расфокус дело не достойное. Объективы – по ситуации, смотря сколько у вас камер работает. Можно GoPro или подобную камеру или DSLR поставить на общий план. Второй снимать средние. Телевик всегда выручает для крупняков и эмоций. Хорошо выручает монитор 7 дюймов, его можно чуть повернуть ко второму оператору и он будет хорошо видеть, какие планы вы снимаете в данный момент. Даже если вы снимаете один в несколько камер, то развернув монитор на дальней камере к себе, вы будите контролировать, что в кадре, остановку съемки и при необходимости вмешаться.
Тут ограничивать не стану, все зависит от ситуации.

Звук.

Помните, что вам придется вести съемку из толпы эмоциональных и комментирующих родителей. Каждый, считает своим долгом, что-то сказать, увидев на сцене свое чадо. Для того что бы, исключить лишние звуки, которые порой перекрывают слова детей, и нужен рекордер или направленный микрофон. Небольшой рекордер идеально подойдет (даже ZOOM H1), его можно положить на подоконник в центре зала, подвесить на украшение, к потолку. Направленный микрофон так же немного спасет ситуацию. К сожалению, в Дет садах обычно не получиться подключиться к пульту, т.к. они его не используют.

Футажи.

Съемка детских утренников тоже шагнула в ногу со временем. Теперь уже не удивишь ни родителей, ни детей старинными футажами, типо звездочки, цветочки, елочки. Современная съемка требует и современного подхода – использовать нужно только качественные футажи, заставки и титры. Все эффекты только качественные и только к месту. А лучше вообще оставить просто качественный монтаж утренника.

Договор, отчеты.

Всегда нужно заключать договор. Даже если вы лично знаете родителя. Родителей много, они собирают деньги, в какой то момент любой из них может посчитать, что его обманули и потребовать отчет. Лучше избавить себя от разбирательств и сразу заключить договор, где прописать оплату и все условия. Это и вас и заказавшего родителя может уберечь от многих отрицательных моментов.

Вымогательства.

У нас в городе заведующие многих детских садов не стесняются вымогать взятки с фотографов и операторов. Ранее они ссылались на карантин и прочие нелепости, сейчас (в декабре 2015 года) они ссылаются на угрозу терроризма. Где-то сразу говорят родителям, что если заказываете «не нашего» оператора, то пусть он платит процент. Как правило это от 10 до 30%.
Не забудьте захватить с собой паспорт, иначе вас могут не пропустить. Многие требуют медицинскую справку с операторов, но при съемке мы сидим с родителями, а не общаемся непосредственно с детьми, поэтому это может только служить лишним поводом для вымогательства денег. Во всяком случае у нас за более чем 10 лет съемки медицинскую справку никто не требовал. Она необходима тем, кто непосредственно контактирует с детьми (деды морозы, ведущие, аниматоры…). Но, у нас не основное направление съемка детских утренников, скорее это приятное дополнение. Поэтому справки и не делаем.
Заметил странную особенность: чем хуже детский сад и в более пожилом возрасте заведующая, тем более настойчиво вымогают взятки.
Мы сразу родителям говорим, что цена за съемку минимальна, мы работаем официально, платим налоги, поэтому ни о каких взятках заведующим детских садов не может быть и речи. Тем не менее, многие родители бояться и сами собирают и отдают процент за съемку заведующим детского сада. Хотя это полное беззаконие и было бы лучше, если бы они обратились в прокуратуру. Но, таков их выбор, не нам судить. Видимо бояться, что за это их детям «пайку» урежут.
Единственное, что мы делаем всегда, это дополнительный диск для детского сада и HD фильм.

Операторы, которые не могут справиться с конкуренцией, сами ходят по детским садам и предлагают процент за то, что бы их навязывали. Сами понимаете, уровень их фильмов, как правило очень низок. Родители это понимают, умнеют и с каждым годом все чаще и чаще берутся самостоятельно за поиски видеографов.

Как отдавать фильм.

Как ни странно, но многие до сих пор предпочитают получать не файлы, а что-то материальное. Лучше предлагать и файлы в HD качестве и старые добрые оформленные DVD диски. Многие предпочитают взять DVD диск, часто для дедушек/бабушек, а себе оставляют HD файлы. Заказчик всегда прав, и нужно быть готовым предложит и записать фильм на любые носители.

Пакеты и дополнительные ролики.

Бывает, что заказывают съемку на весь год. Например, съемка трех мероприятий в течении года, дополнительного ролика о жизни группы и съемку выпускного. Даже если заказали только съемку выпускного, то можно предложить дополнительно ролик «один день из жизни Дет сада». Съемка такого ролика много времени не займет, как правило 1-2 раза придется поснимать, но этот ролик родителям больше всего и нравится. Посмотреть своих детей, когда они находятся на занятиях, спят, кушают… это очень важно. Основная трудность такого ролика, что нужно показать всех детей в равной степени, что бы ни кого не обидеть. Вот отрывок из нашего типового ролика об одном дне в детском саду. Самый простой вариант, линейный сюжет.

А вот еще один пример фильма о жизни детского сада с нелинейным сюжетом. Так же использовались футажи. Динамика не дадут зрителю оторваться от просмотра. Автор фильма Влад Кулешов.

Человеческий фактор.

Обычно люди бояться камер, поэтому они на «автомате» пытаются их избегать (отворачиваются, перекрывают, загораживают). Это всё не со злого умысла, а прост люди не общавшиеся с камерами так устроены. Будьте и к этому готовы. Даже ведущие с многолетним стажем загораживают собой камеры. По незнанию, не компетенции или просто плохое настроение… но оператору от этого не легче. Через это проходили все опытные операторы, будь то съемка свадеб, утренников или любых других событий. Старайтесь расставлять камеры так, что бы ни зрители не актеры не перекрывали их. Предупредите актеров и организаторов, где стоят ваши камеры (хотя и это мало когда помогает). Если снимаете в одну камеру, продумайте пути смещения камеры. Все предугадать не получиться с первого раза, но с опытом всё придет.

Разное.

Часто нет специальной сцены, то в начале дети заходят из прохода, от родителей. Если оператор стоит в этом проходе, то будьте готовы, что в начале нужно будет отойти и убрать штатив. А когда дети пройдут, то можно встать обратно.
Сколько родителям не объясняй, что ваш штатив трогать не нужно, они все равно будут его задевать и шатать. Старайтесь за этим следить.
Не повторяйте ошибку начинающих и родителей, снимайте детей с уровня их роста.
Ловите эмоции детей, если в кадре ребенок будет с искренними чувствами, то это многого стоит.
Будьте готовы, что на один из конкурсов позовут родителей и им придется выходить через проход, где стоите вы.
Помните, в первую очередь ваша съемка историческая и архивная, а во вторую уже художественная.
Когда есть время можно поснимать детей в группе, перед утренником.

Что еще вспомним, будем дописывать.

И специально для вас ТОП Дедов морозов. У всех каждый год более десятка новогодних съемок в Детских садах. И это небольшой не замысловатый ролик, который я склеил из того, что мне попалось на монтаж в 2014 году. Присутствуют и наши съемки, какие раскрывать не стану. Не замысловато, весело, поднимает настроение. Рекомендую всем делать подобные ролики, для поднятия лояльности ваших студий.

С уважением, VEDITOR.RU

Сообщение Видео съемка детских утренников появились сначала на VEDITOR.